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菩提宾舍文字版
作者:fang 日期:2009-09-02
东部华侨城菩提宾舍的图拍了一阵子了
博里面也贴了些
最近文汇新民报业集团的《私家地理》选了些刊出
同去的美女yoyo还配了文
我就转过来，请大家看看文字版的菩提宾舍。
http://www.travelandleisure.com.cn/article.asp?id=1963&page=1
禅房花木深
文/余星池 图/方健
居住于山林，并不一定要餐风露宿，时时聆听梵呗，也无需幕天席地，这两家佛教主题酒店，在山间在海边，都远离尘世，让人可以尽享幽寂。
深圳华侨城菩提宾舍
我以为晨起的诵读会惊破我的美梦，但没有，我撩开密密匝匝围起的窗帘，天光已然大亮，照得窗外山坡露出半个身子的四面观音有些目眩，而坡上的那块菜地，也没了入暮时分的氤氲。
似乎，起得晚了。
一向不是睡得很沉的人，到了该起的时辰，一点光亮一点声响就会急不可待地踹人起身。但这般不紧不慢地闲闲醒转，让人有身处异世的惶惑。我似落于一片孤舟，漂浮着距离人世间愈来愈远。还记得昨夜默默离去的游客，令我心中方才慢慢散开一丝忐忑。我在这山上，华兴寺，菩提宾舍。
关上床头灯，床单依然是杏黄色，那是高级僧人袍子的颜色，也在这房中无处不在——稍稍令我鄙弃的仪式感，总觉得那色泽在大多数故事里并未发挥正面特质，倒是在门口笑盈盈的门童（抑或迎客僧）那身灰袍子，让人瞧来顺眼些。忽然觉得僧家并不需要抱揣着我在这房中所见的那些奢华和雅趣，比如茶具棋盘，而忽然又觉得，明镜般的心思，不垢不净、不增不减，由俭入奢可以，由奢入俭也随心。身下的软床可以如茅草，茅草自然可以是软床，并没有什么差别，倒是其中的不适嗔怪，显得执念了。
执起睡袍，麻衣灰色，主人家的准备，令人在这宾舍中不至于距离外头那寺庙太远，还有布鞋，虽然觉着不必如此大费周章，但穿在身上倒确实轻松惬意，行动也不必急躁。外头的庙宇是新造的，仿唐式的风格，因此翘檐挺拔，还挂了个铃铛。昨日夕阳便从这铃铛处慢慢落下去，瞬间的风景，好似费尽千辛万苦才得的一句禅偈。
华兴寺落在整个东部华侨城最高处，而最高的自然是仿金铜制四面观音像，不知是为了建寺而兴园，还是为了兴园而建寺，簇新的建筑少了些古寺的褶皱和沉吟，也谈不了太多的人文古迹，但对身为居士的主人家来说，兴建个寺庙定然是某种真心实意的期盼，无论要怎样拿新寺去比旧观，都会拂了心意。我这次来，总端的是个礼佛人的心态，寺便是寺，佛便是佛，无甚大小新旧之说。
门口来的敲门声，是昨日那位一笑便让人觉得心情愉快的灰袍门童，她端来早餐，小米粥包子和一些素食，托盘装着，精巧可爱。宾舍的餐厅在香积斋，穿过烟雾迷濛的七宝池，就在妙相禅境的对面，因在寺内，自然只提供素食。昨夜里我们就在那里遇上广禅和尚与他的同伴，他默默地走到我们身边，瞧我们正给那些做得考究的素斋拍照，这里头有形似肉骨头的，也有味如鸡丝的，多是来吸引香客，同僧家自己的吃食不同。他对我们说起素食的究竟来，意愿将中国素食发扬光大，那上千种各式料理，自应比日本的精进料理更受尊崇。
我打开门，想叫自己离了这小小的一叶方舟。人在某些时候总趋于辨不清时空，特别是置身于精巧布置的迷局，音箱中慢慢溢出佛唱，佛像庄严，以及屋内一切隐隐的熠熠发光，好似西游记最后一幕的极乐。然后门开了，华兴寺传来的吟诵终于缓缓渡来，让我知晓究竟身在何处。
博里面也贴了些
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我就转过来，请大家看看文字版的菩提宾舍。
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禅房花木深
文/余星池 图/方健
居住于山林，并不一定要餐风露宿，时时聆听梵呗，也无需幕天席地，这两家佛教主题酒店，在山间在海边，都远离尘世，让人可以尽享幽寂。
深圳华侨城菩提宾舍
我以为晨起的诵读会惊破我的美梦，但没有，我撩开密密匝匝围起的窗帘，天光已然大亮，照得窗外山坡露出半个身子的四面观音有些目眩，而坡上的那块菜地，也没了入暮时分的氤氲。
似乎，起得晚了。
一向不是睡得很沉的人，到了该起的时辰，一点光亮一点声响就会急不可待地踹人起身。但这般不紧不慢地闲闲醒转，让人有身处异世的惶惑。我似落于一片孤舟，漂浮着距离人世间愈来愈远。还记得昨夜默默离去的游客，令我心中方才慢慢散开一丝忐忑。我在这山上，华兴寺，菩提宾舍。
关上床头灯，床单依然是杏黄色，那是高级僧人袍子的颜色，也在这房中无处不在——稍稍令我鄙弃的仪式感，总觉得那色泽在大多数故事里并未发挥正面特质，倒是在门口笑盈盈的门童（抑或迎客僧）那身灰袍子，让人瞧来顺眼些。忽然觉得僧家并不需要抱揣着我在这房中所见的那些奢华和雅趣，比如茶具棋盘，而忽然又觉得，明镜般的心思，不垢不净、不增不减，由俭入奢可以，由奢入俭也随心。身下的软床可以如茅草，茅草自然可以是软床，并没有什么差别，倒是其中的不适嗔怪，显得执念了。
执起睡袍，麻衣灰色，主人家的准备，令人在这宾舍中不至于距离外头那寺庙太远，还有布鞋，虽然觉着不必如此大费周章，但穿在身上倒确实轻松惬意，行动也不必急躁。外头的庙宇是新造的，仿唐式的风格，因此翘檐挺拔，还挂了个铃铛。昨日夕阳便从这铃铛处慢慢落下去，瞬间的风景，好似费尽千辛万苦才得的一句禅偈。
华兴寺落在整个东部华侨城最高处，而最高的自然是仿金铜制四面观音像，不知是为了建寺而兴园，还是为了兴园而建寺，簇新的建筑少了些古寺的褶皱和沉吟，也谈不了太多的人文古迹，但对身为居士的主人家来说，兴建个寺庙定然是某种真心实意的期盼，无论要怎样拿新寺去比旧观，都会拂了心意。我这次来，总端的是个礼佛人的心态，寺便是寺，佛便是佛，无甚大小新旧之说。
门口来的敲门声，是昨日那位一笑便让人觉得心情愉快的灰袍门童，她端来早餐，小米粥包子和一些素食，托盘装着，精巧可爱。宾舍的餐厅在香积斋，穿过烟雾迷濛的七宝池，就在妙相禅境的对面，因在寺内，自然只提供素食。昨夜里我们就在那里遇上广禅和尚与他的同伴，他默默地走到我们身边，瞧我们正给那些做得考究的素斋拍照，这里头有形似肉骨头的，也有味如鸡丝的，多是来吸引香客，同僧家自己的吃食不同。他对我们说起素食的究竟来，意愿将中国素食发扬光大，那上千种各式料理，自应比日本的精进料理更受尊崇。
我打开门，想叫自己离了这小小的一叶方舟。人在某些时候总趋于辨不清时空，特别是置身于精巧布置的迷局，音箱中慢慢溢出佛唱，佛像庄严，以及屋内一切隐隐的熠熠发光，好似西游记最后一幕的极乐。然后门开了，华兴寺传来的吟诵终于缓缓渡来，让我知晓究竟身在何处。
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